[CR] La ligne verte

Merci pour nous avoir fait partage cette aventure. J'ai lu avec d'autant plus d'attention que je suis aussi alle faire un tour par la bas il y a peu. Du coup, je me suis lance dans un petit

compte rendu :

Première chose à faire, pour être dans l'ambiance, téléchargez et jouez la
musique d'ambiance (12Mo)
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Début septembre, j'ai attaché le sac à dos sur la moto et suis parti tout seul
pour un petit périple en Serbie, Monténégro, Kosovo, Albanie, Croatie, Bosnie
et retour en Roumanie.
Au total, il y a eu 8 frontières en 9 jours. La préparation du voyage était
quasi nulle et s'est limitée à un train de pneus neufs pour la moto. Le porte
bagage en bois bricole il y a quelques mois devrait être assez solide pour
transporter mon baluchon. De toute façon, je voyage léger, et je privilégie le
logement chez l'habitant au camping de manière à avoir le maximum de contact
avec les gens (et la gastronomie locale). L’objectif principal est de rouler en
moto sur de nouvelles routes, mais aussi d’essayer de se faire une idée sur des
pays nouveaux connus uniquement par la guerre encore récente, par le biais de
rencontres. D’une manière générale, je préfère ce qui me touche à ce qui est
beau.

Ce compte rendu est à la fois pour la famille, les copains, les amoureux de
voyages et de motos. Il y aura donc probablement des passages qui ne vous
intéresseront pas du tout! A vous de trier suivant vos centres d'intérêt!

AVERTISSEMENT : ce qui est dans ce compte rendu n'est la vérité sur le pays,
mais juste ce que j'ai pu entrevoir en quelques jours, avec toute ma
subjectivité. Ne généralisez donc pas cet exemple à tout un pays et tout un
peuple!

Voici donc quelques idées en vrac qui me viennent sur chaque pays, avec les
rencontres les anecdotes :

SERBIE
======
Le premier village indique avec un panneau sur fond orange (donc de travaux) une
déviation. Profitant d'avoir un trail, je tente de passer à travers les travaux
en question et ignore cette déviation. En fait, je vais me perdre complètement
dans ce village, et je comprends que les panneaux sont toujours sur fond orange
ici, et pas spécialement en cas de travaux. Déjà une heure de perdue alors que
mon voyage débute à peine. Pas grave, personne ne m'attend...

Dans ce premier village, quelques motocycles m'interpellent. Il doit y avoir un
fabriquant de tricycles ici, car j'en ai vu 3 dans ce village et plus aucun
ailleurs...

J'ai déjà sillonne Belgrade, et l'impression que ça m'avait donne c'est que le
peuple a vraiment une culture guerrière. Ça ne date pas de ces dernières
années, mais toute leur histoire et leur passé est basé sur des invasions, des
conquêtes, des chefs guerriers. C'est d'autant plus flagrant en venant de
Roumanie ou la culture est plutôt basée sur la littérature et la poésie... Le
seul bâtiment encore en Ruine à Belgrade, suite a la guerre et au bombardement
de l'Otan, reste en l'état pour entretenir le sentiment de victime des Serbes.

Excellent logement en dortoir à Belgrade ici : http://www.belgradeeye.com/

Les routes sont correctes, mais je n'ai jamais vu un aussi grand nombre de
radars! En général dans les endroits piegeants. Heureusement les appels de
phare pour avertir fonctionnent bien et je passe entre les mailles du filet. Je
n’ai vraiment pas une moto qui incite aux excès de vitesse, mais je me serais
bien fait avoir 2 ou 3 fois en 300km.

Rien d'extraordinaire en Serbie. Ah si, quand même, en fin de journée,
j'aperçois une Triumph joliment customisée.

Je m'arrête pour échanger 2 mots avec le proprio qui est en train de tomber le
moteur de sa Yugo/Zastava/Karal (je ne connais pas la nuance entre ces modèles
qui pullulent en Serbie).

Il m'indique un motel miteux à 2 pas. Lorsque je tente un "do you speak
english?", la tenancière me réponds par un "Da" franc et direct. Ca sera le
seul moment où elle fera illusion sur son niveau en anglais. Il faudra au moins
20 minutes de palabres, gestuelle pour qu'elle comprenne que je veux une chambre
pour la nuit (en général, on ne vient pas dans un motel pour faire des
photocopies ou acheter du pain pourtant, mais bon.) et pour s'entendre sur le
prix (10 euros). Le Serbo Croate, ce n’est vraiment pas inné, à moins d'avoir
fait du russe dans sa jeunesse...

A propos de la langue, le Serbo-croate est donc la langue officielle dans tous
ces pays. Mais depuis la guerre et les indépendance successives, chaque pays
prend un malin plaisir a essayer de retrouver des mots anciens, plus usités, et
de les remettre au goût du jour de manière à différencier la langue d’un pays et
de l’autre. Ils détruisent volontairement leur unité linguistique. Si on ajoute
à cela un peu de mauvaise volonté, il y a fort à parier qu’un jour un Serbe
doive utiliser l’anglais pour parler a un Bosniaque ou un Croate. Quel gâchis !
Enfin bon, moi les seuls mots russe que je connaisse, c’est des russes de
sioux...

Le prix de l'essence a été exactement le même partout dans le pays : 88Kr/litre,
soit 1,06 euro/litre

MONTENEGRO
============
Voila le grand coup de coeur du voyage. Le pays est indépendant depuis juin
2006, et faisait partie de la "Serbie-Montenegro". Un pays avec plein de
montagnes généreuses et accessibles.

Les infrastructures sont bonnes et les tunnels et ponts se succèdent pour
traverser ce pays merveilleux. La ressemblance la plus flagrante, c'est avec la
Corse... mais en plus grand.

Il y a même une côte sur la mer, aménagée dans le standard d'Europe de l'ouest.
N'attendez aucun vestige des constructions en béton du passé communiste. Tout
est moderne et de bon goût.

Rencontre avec Frederic, français résident dans la toute nouvelle capitale
Podgorica. L'occasion de confronter nos impressions d'expatriés. En papotant,
au fil de ses expériences et observations, il m'ouvre les yeux sur plein de
choses propres au pays que je capterai les jours suivant en observant les gens.
En particulier, j’écrivais que le pays était un peu comme la Corse en plus
grand, mais c'est aussi le cas pour les habitants. Merci Frederic pour la
soirée ensemble et la nuit chez toi. Les coussins du canapé sont en effet super
confortable!

Le nationalisme est très fort bien sur, suite à la guerre et à la propag...
euh... les informations nationalistes délivrées ces dernières années pour
préparer le vote de l'indépendance du pays. Mais plus encore ce qui est
frappant, c'est la relation entre les gens, basée sur l'appartenance à telle ou
telle famille. On ne va pas échanger, ne serait-ce que quelques mots, avec une
personne parce qu'il est de telle ou telle famille. L'honneur a une consonance
très forte, le protocole aussi. On n'aborde pas une fille avec deux blagues
salasses le matin pour lui proposer d'aller au ciné l'après midi. On s'observe
de loin quelques semaines, on vérifie à quelle famille l'autre appartient et
on se renseigne si une relation, même amicale est envisageable. J'ai passe deux
soirées où deux personnes qui semblaient être amis on passé à chaque fois une
heure é discuter, mais sans être assis à la même table. Le fait d'être assis à
la même table signifie déjà pas mal, que tu fais partie du même clan. Et ça,
c'est pas en 1 ou 2 mois que ça s'obtient.

Enfin, ne généralisons pas, à la tombée de la nuit, en revenant du Parc du
Durmitor, quelques personnes font du stop sur le bord de la route. Le fait
d'être en moto ne décourage pas une grande blonde volubile. Par défi, je lui
fais signe de la possibilité de monter derrière et elle semble accepter.
S'ensuit une drôle de conversation. Comme elle semblant désirer un casque, je
lui demande si c'est nécessaire vis à vis de la police (beaucoup de monde roule
sans casque). Elle m’explique alors avec le plus grand bon sens que le casque
c'est avant tout une question de sécurité et non règlement. Mais bon sang, mais
c'est bien sur! A force de tout réglementer « on » fait les choses pour se
conformer aux lois et « on » oublie le bon sens, et de se faire son propre
jugement et ses propres choix. Allez, Kotor n'est qu'a 25 kilomètres et je
roulerai doucement. Il n'y a que cette petite montagne à traverser. Drôle de
sensation de rouler ainsi, à la tombée de la nuit, sur une route superbe, avec
cette inconnue Montenegrinne/Montenegreine/Montenegroise qui passera tout le
trajet à parler fort de plein de choses que je n'entendrai pas à cause de mon
casque et du vent, si ce n'est qu'elle s'appelle Nina et qu'elle aime la moto.
C'est les petits instants magique comme ça qui font une vie joyeuse. Bon c'est
pas tout ça, mais je suis attendu.

Le Bord de mer est très beau. Il est effectivement prévu pour le tourisme de
masse, comme me l'avait dit Frederic. Je craignais de découvrir de grands
immeubles en béton avec 326 appartements avec lucarne sur la mer, mais ça
ressemble plutôt à une succession de villages genre Port Barcarès. C'est beau,
très propre, efficace, moderne et sans âme. On dirait une Honda. Je n’aime pas.
J'ai fuit plus à l'intérieur, tout proche de Kotor, au bord d'un immense lac
salé intérieur. Merci Frederic pour le conseil avisé! Là, il est facile de
trouver les logements chez l'habitant face à ce grand lac. Au hasard, j'ai
frappé à une porte, et par chance la propriétaire parlait 2 ou 3 mots
d'anglais. De toute façon, à 6 euros la chambre super au bord de l'eau, je
n'allais pas faire le difficile! Sa restera ma plus longue étape (2 nuits au
même endroit). Il fallait juste essayer d'être rentré vers 20 heures de manière
à croiser son mari, pêcheur, pour qu'il sorte un ou deux poissons de sa pêche du
jour pour les faire griller au barbecue, recouverts d'huile d'olive d'ail et de
persil. Tout ça au bord de l'eau, après 12 heures passées sur la selle de la
moto, arrosé d'un petit vin blanc local passable... Ca fait des journées qui
finissent sacrément bien.

Il faut dire que les journées commençaient bien aussi ici, puisque rien qu'en
ouvrant les volets:

Le Monténégro, ça n'est pas que le bord de mer, c'est aussi et surtout les
montagnes, avec plein de tunnels et de ponts, ils ont investi en masse dans les
infrastructures et on peut accéder partout.

Le Parc du Durmitor, par exemple, mérite vraiment de faire un grand détour pour
aller le voir. Même s'il y a une quinzaine de km sans asphalte n'importe quel
véhicule y circulera sans problème.

Sur le retour, je me fais arrêter par la police qui m'indique que ce que je
prenais pour des maisons éparpilles dans les champs est un village. Comme ils
ne parlent pas un mot d'anglais, ils me montrent directement sur l'écran du
radar que ma vitesse est encore indiquée. 107km/h. C'est visiblement un peu
beaucoup. Mais comme ils ne parlent pas anglais, devant l'impossible
communication, ils haussent les épaules et font un tour autour de la moto en la
détaillant. Je crains un instant pour l'absence de clignos ou de retros, mais il
me font un large sourire en s'exclamant "moto cross!" tout en mimant des
wheeling. Je comprends qu'en fait ils me laissent repartir sans amende et sans
même me faire la morale. Salut les gars !

KOSOVO
=======
La carte indique une petite route bordée de vert qui permet de faire une
incursion dans le Kosovo. Allez, je fais le plein histoire d’être tranquille et
en route ! La petite route en question serpente doucement dans la campagne
vallonnée. Je suis encore dans le Monténégro, c’est beau et agréable.

Bien vite, au passage d’un col, le bitume disparaît mais ça reste très roulant.

A ce col, alors que je n’ai croisé personne jusqu’alors, un bonhomme hirsute
vient à moi pour me demander où diable je peux bien aller. La route n’allant
d’après la carte qu’au Kosovo, je suis aussi surpris de sa question que lui de
ma réponse. Avec un petit sourire en coin, il me glisse qu’il est capable de
passer au Kosovo avec son Transporter Volkswagen, sans passer par aucune
douane…. Sa sent vraiment l’ambiance « maquisard » et « résistance »... Mais je
reprends vite mon chemin de cailloux. Ce chemin sera de pire en pire au fur et à
mesure que je m’approche du Kosovo. En près de 100km sur ce chemin, je n’ai
croisé qu’une seule personne et une maison abandonnée criblée de balles. A un
moment le chemin se confond avec la rivière que je remonte sur une vingtaine de
mètres.

Et puis il y a des bifurcations bizarres ou je choisis ma route au hasard…. Au
bout d’un moment, je suis perdu, je ne sais vraiment plus par ou passer, et
distinguer le véritable chemin des simples traces de passage. Bref, je me
trouve plein de bonnes raisons de faire demi tour, alors que je suis sûrement
qu’a quelques centaines de mètres du Kosovo (une petite chute qui détruit mon
sélecteur aurait des conséquences fâcheuses, coté essence, je puis près du
point de non retour, il y a des mines dans le pays, et aux alentours d’une
frontière comme ça le risque est encore plus élevé….) Et voila. Je ne verrai
pas le Kosovo cette fois. Je suis un lâche. Plus tard, on m’a dit que de toute
façon, l’accès au Kosovo est interdit sans une raison professionnelle sérieuse…
Je reviendrai, pour sur !

ALBANIE
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Par curiosité, je décide d'aller faire un tour en Albanie. Juste une petite
journée, pour voir si c'est différent. Pour être différent, c'est en effet
différent. Ca m'a même fait un sacré choc. Ca a été la seule frontière un tout
petit peu délicate, où il faut payer 10 euros de taxes pour entrer dans les
pays et où il faut aller dans un bureau faire tamponner une feuille
correspondant à la moto, qu'il faudra représenter à la sortie du territoire...
J'ai connu des accueils plus chaleureux.

Première impression : c'est plein de Mercedes. On dirait qu'il n'y a que ça.
Beaucoup de vieux tacos et quelques grosses berlines récentes aux vitres
tintées. Durant les quelques heures sur place je me suis toujours senti
étrangement mal à l'aise. La grande ville traversée, avec ses immenses avenues
larges et poussiéreuses, abrite une faune variée mais pauvre. Peut être est-ce
la proximité avec la frontière, mais le marché noir semble être la principale
activité de la ville. Les échoppes sont dans des états pitoyables, sauf les
cafés aux façades nickel, bondés d'hommes (pas de femmes) buvant leur thé ou
leur bière dans une étrange atmosphère. En ville, la police ne circule pas en
scooter, mais avec des vieilles, très vieilles Guzzi à petit bloc, et au look
de custom.

Cinq fois j'ai demandé ma route. En général, c'est parce que je suis perdu, mais
c'est aussi un prétexte pour aller vers les autres. Sur les 5 personnes, 4 ne
savaient manifestement pas lire. Et celui qui savait lire avait bien des
lunettes mais visiblement pas toute sa tête... A 5km de la frontière, lorsque
je leur demande où est le poste frontière, ils n'en ont sincèrement aucune
idée, tellement le pays est fermé sur lui même et leur monde s'arrête à leurs
frontières.

Je reviendrai en Albanie, mais pour faire la route de montagne à l'intérieur
jusqu'en Macédoine

CROATIE
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En entrant en Croatie, je me dis que je rentre dans "l'Europe de l'Ouest". En
fait c'est la frontière qui sera la plus longue à passer à cause du grand
nombre de voitures. Ca sent cette fois vraiment le tourisme de masse, mais bon,
il parait que Dubrovnik vaut vraiment le coup.
En fait, Dubrovnik m'a donné la même impression qu'un sketch de Coluche : "Ah
mais attendez le soir, le soleil se couche et c'est beau !". Bon, alors on a
attendu. Effectivement, le soir, le soleil se couche, c'est beau. Bon allez, on
se casse !"
Dubrovnik c’est pareil : c’est beau, c'est vrai, mais pas de quoi s'éterniser.

Allez, zou, échaudé par l’entrée en Croatie, je décide d'en sortir vers la
Bosnie par un tout petit poste frontière dans la montagne. En fait, le poste
frontière se résume à un abri de jardin Castorama, avec 3 militaires à
l'intérieur, au milieu d'une montagne désertique. Un vague coup d'oeil aux
papiers, et ils me font signe de partir en wheeling pour faire du spectacle. Je
préfère ce genre d'accueil moi! Me voila en Bosnie.

BOSNIE
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Pays de montagne ou il n'est pas conseillé de sortir des routes et chemins, car
une bonne partie du pays est encore miné. Les routes étant belle, l'absence
d'escapades sur les cailloux ne me frustrera pas. Première étape a Mostar,
ville tristement connue. La c'est le choc. Même après plusieurs années de paix,
j'ai l'impression de me retrouver au milieu d'un champ de bataille. Des
bâtiments effondrés, d'autres éventres. Pas une maison qui ne soit criblée
d'impacts de balle. Ca fait vraiment froid dans le dos. Je réalise qu'en fait,
j'ai jamais approché la guerre, que je ne sais pas ce que c'est, et je suis
d'autant plus touché par la violence du décors. Les gamins jouent encore au
foot à côté des ruines.

Le pays prépare une prochaine élection. Le nationalisme est encore très fort
bien sur, à l’image de ces affiches où le slogan est « 100% Bosniaque ». C’est
donc l’élection de celui qui sera encore plus bosniaque que les autres? En
voila un bon programme! Ca fait froid dans le dos.

A la terrasse d'un café, alors que je sirote mon jus de citron en réalisant que,
dans les rues, il y a 90% de filles, un mastodonte avec un badge de sécurité
interrompt mes rêveries pour me demander de déplacer la moto. Le trottoir est
super large, mais la moto est trop proche du bâtiment, et il faut la mettre
plus loin que ça. Je ne comprendrai pas la raison de la nécessite de bouger la
moto... ils craignent les moto piégées ou quoi?

Petit déjeuner a la "Pension Rose", que je vais aller partager avec une petite
vieille, elle aussi levée de bonne heure. Elle m'explique avec toute la sérénité
dont les anciens savent faire preuve, qu'elle est anglaise, et qu'elle est
venue a Mostar pour voir la ville ou est mort son petit fils... J'ai connu des
journées qui commençaient plus joyeusement.
Je réalise que même si je suis bien parti pour me confronter a des pays
fraîchement sortis de la guerre, avec mon insouciance et ma vie bien tranquille
et sécurisée, je n'étais pas trop préparé à cela. D'un autre cote, c'est peut
être mieux de ne jamais être habitué à la guerre, et de ne jamais s'y faire...

Zou, je file au nord, à la rencontre de Victor, un canadien qui se proposait de
m'héberger via http://www.couchsurfing.com/
Il me confirme que dans pas mal de ville, comme Baja Luka ou je suis a présent,
il y a 6 femmes pour 1 homme. D'ailleurs je passerai un grand bout de la nuit à
discuter avec la sympathique Sanja de la vie et vision des Bosniaque. "Moi, je
ne suis pas raciste, mais quand même, j'aime pas les musulmans" qu'elle me dit.
Le premier qui a sorti cette phrase aurait du la protéger par un brevet ou un
copyright. Il serait riche à présent. D'une manière générale, lorsque je dis
aux gens du pays ou je vais dans mon voyage, ils ne comprennent pas que je
puisse aller voir les pays voisins du leur, tellement les gens la bas sont sans
intérêt, méchants, incultes et leur pays est moche. Bien sur, ceux qui me disent
cela ne sont jamais allé voir de l'autre coté. Mais tout le monde a une personne
proche que la guerre leur a enlevée, et sortent a peine d'années d'un système
profondément nationaliste. Comment pourrait il en être autrement?
Je lui avoue que je ne comprends pas vraiment tout a cette guerre, que pas mal
de choses m'échappent, et elle me réponds que pour eux aussi c'est trop
complique pour avoir une vision simple des événements. Globalement ce qui en
ressort, au moins pour la Bosnie et la Serbie, c'est que c'est une guerre que
personne n'a gagnée. Que des perdants. Ca vous change de cette niaiserie
d'Ecole des Fans.

Sur le chemin du retour, je m'arrête à Sarajevo, la capitale Bosniaque. On voit
que c'est la capitale, parce qu'il y a eu de l'argent pour conserver ou
reconstruire après la guerre. La vieille ville est superbe, bien que pas mal
touristique. Agréable aussi de voir plein de cultures différentes se mélanger.
C'est une ville qui symbolise bien la tolérance et le mélange culturel. C’est
aussi une ville majoritairement musulmane, mais moderne, ou les musulmanes
pratiquantes portent aussi bien le voile que la minijupe. Voila une vision
enfin encourageante sur la condition humaine.
Ici aussi, la police roule en Guzzi, mais des modèles bien plus modernes que
ceux d’Albanie…

Le retour se fera vers la Serbie qu'il faut a nouveau traverser. Je me trompe de
route et me retrouve sur un tout petit tracé mais il va dans la bonne direction,
alors je poursuis. Par excès d’amabilité, sans doute, je suis invité à m’arrêter
dans un petit village par des hommes en bleu équipés d'un beau cinémomètre.
Cette fois y'a un bon 75km/h d'indiqué mais ils parlent anglais, je ne vais pas
m'en tirer comme ça. Je leur explique que je suis en train de quitter le pays et
que du coup je n'ai plus du tout de monnaie locale, et je le prouve avec un
porte monnaie qui ne contient qu'un petit billet de 5 euros que je leur offre
gracieusement pour aller s'offrir un café... pendant que je reprends ma route.

Cette route devait bien avoir 30 tunnels à traverser. La route est sans bitume,
donc avec des trous, des flaques des graviers et de la gadoue. Les tunnels sont
étroits, et deux voitures ne peuvent pas se croiser, et ils ne sont pas
éclairés.

L'occasion de vérifier que le DR éclaire vraiment mal : le phare reçoit les
projections de la roue avant et il est règle bien trop haut lorsque je suis
chargé. Je ne vois RIEN, et sûrement pas la sortie des tunnels. Je vois la même
chose que sur cette photo là :

Et puis entre deux tunnels, un poste frontière improvisé m'indique que je rentre
en Serbie...
C’est le chemin du retour. Plus que 500km, et je serai a la maison en Roumanie.

Pourquoi avoir appelé ce message « La ligne verte » ? Parce que j’ai cherché et
presque toujours suivi les routes paraissant bordées de vert sur la carte, qui
indiquent les itinéraires touristiques et pittoresques.

A present, je lorgne sur Azerbaidjan/Georgie/Armenie avec un trajet aller via Ukraine et Russie, et le retour via Turquie et Bulgarie... Mais il faudra bien 3-4 semaines...

Le Chevalier Noir